Как выбрать видеокамеру?

(Продолжение. Начало статьи про выбор цифровой видеокамеры здесь.)

< Цифровая, аналоговая или HD?
< Носитель (на что записывает камера)
< HDV или AVCHD?
< Баланс белого
< Оптика
< Угол обзора (фокусное расстояние видеокамеры)
< Увеличение (Zoom)
< ПЗС-матрица. Разрешение
< Количество ПЗС-матриц
< Шумность матрицы
< Тип развёртки
< Стабилизатор изображения
< Видоискатель
< Жидко-кристаллический экран
< Функция «Зебра»
Наличие ручных регулировок выдержки и диафрагмы
Определение точки резкости или точки освещённости
Временное переключение на ручной фокус
Функция компенсации заднего света
Минимальная освещённость
Режим ночной съёмки
Фонарь подсветки
Инфракрасная подсветка
Портретный режим
Запись на карту памяти (Flash-карту)
Цифровые фейдеры (встроенные эффекты)
Титры
Возможность цифрового монтажа на камере
Время работы от аккумулятора
USB-2 (USB) вывод
Разъёмы
Габариты камеры
Комплект поставки
Что предстоит докупить отдельно
Перспективы развития телевизионных стандартов
Перспективы развития видеокамер

Наличие ручных регулировок выдержки и диафрагмы

Очень полезные возможности для профессионалов, позволяющие добиваться наилучшего для данного вида съёмок качества изображения.
Например, для ночной съёмки регулируя выдержку можно получать приемлемую яркость даже при съёмке плохо освещённых объектов. Правда, для такой съёмки понадобится штатив.

Для начинающих, привыкших снимать всё «на автомате», не нужны.

Вывод: полезны для профессионалов, не нужны новичкам.

Определение точки резкости или точки освещённости

Прямо на ЖК-экране можно указать (пальцем) точку, по которой настраивать резкость или освещённость.

Зачем это нужно?
Часто бывает так, что приходится снимать объект на фоне других похожих, стоящих на разном расстоянии от камеры. Понять какой объект является главным, может только оператор, а автофокус не всегда справляется с такой задачей. Можно переключиться в режим ручной регулировки фокуса, но легче просто указать на ЖК-экране току, по которой нужно наводить на резкость.

Аналогично с уровнем освещённости. Часто снимаемый объект перемещается и меняется фон – со светлого на тёмный. И вот когда объект находится на тёмном фоне – камера автоматически увеличивает яркость, а когда на светлом – уменьшает. В результате основной объект съёмки получается то засвеченным, то слишком тёмным. Что бы этого не происходило – нужно переключиться в ручной режим настройки освещённости. Но по картинке на ЖК-экране трудно правильно оценить освещённость, поэтому лучше доверить это автоматике, указав вручную, какая освещённость должна считаться нормальной.

Вывод: полезная функция, как для профессионалов, так и для начинающих.

Временное переключение на ручной фокус

Если вы снимаете группу однотипных объектов, находящихся на разном расстоянии от камеры, то автоматика не всегда способна правильно оценить что именно вам нужно. Для этого бывает полезно переключиться в режим ручной фокусировки, и самостоятельно подрегулировать резкость.

Это можно сделать и без указанной функции, но тогда при переключении съёмку придётся прервать, либо камера будет сильно дрожать во время смены режима.
А вот сделать регулировку плавно, по мере необходимости, нажав на специально выведенную нк корпус кнопку, не прерывая съёмочного процесса, иногда полезно.

Вывод: функция может быть полезна.

Функция компенсации заднего света

Позволяет снимать плохо освещённые объекты на ярком фоне. Например, человека стоящего в полутёмной комнате у ярко освещённого окна.

Полезная функция, но обращаться с ней нужно осторожно, и не применять её там, где без этого можно обойтись, иначе Вы рискуете получить в своём фильме белый фон, а это плохо.

Вообще, если в камере есть функция выбора освещённости по заданной точке – то функция компенсации заднего света не нужна. Т.к. она просто дублирует её, при чём часто делает «компенсацию» неправильно.

Вывод: для камер, у которых есть «выбор освещённости по точке» - не нужна.
Для остальных – может быть полезна как опция.

Минимальная освещённость

Параметр, для которого нет чётких стандартов, и каждая фирма стремится указать минимальное значение, при котором камера вообще способна что-то снимать. При этом часто не учитывается то, что при минимальной освещённости теряется цветопередача (кстати, и человеческий глаз при минимальной освещённости видит всё в чёрно-белых тонах), да и количество шумов возрастает. Но об этом в рекламе не указывается.

Поэтому мнение, что чем меньше значение минимальной освещённости, тем камера лучше снимает в условиях недостаточной видимости ошибочно.

Для компенсации недостатка освещенности придуман режим ночной съёмки.

Вывод: не обращаем внимания на значение минимально освещённости.

Режим ночной съёмки

Реализуется за счёт того, что на один кадр накладывается несколько, и за счёт их сложения происходит увеличение яркости изображения.

При ночных съёмках режим очень полезен, т.к. позволяет снять то, что в обычном режиме выглядит очень тёмным. Однако, следует иметь ввиду, что при таком режиме дрожание камеры недопустимо – иначе вы увидите просто размытую картинку. Снимать в таком режиме можно только крепко зафиксировав камеру в одном положении (например, прислонив её к неподвижному объекту) или установив на штатив.

Если у камеры есть ручная регулировка выдержки – режим не нужен (обычно есть что-то одно).

Вывод: режим может быть полезен.
Если у камеры есть ручная регулировка выдержки – не нужен.

Фонарь подсветки

Это просто лампочка, установленная на камере, которая может подсветить объект на 1-2 метра.
Ценность данной подсветки спорна – разве что вы будете снимать ваших друзей на тёмной улице.

Вообще, получить с такой лампочкой хорошую запись практически невозможно. И чаще всего такая опция не нужна.

Вывод: скорее всего не нужен.

Инфракрасная подсветка

Это подсветка объектов инфракрасным светом. Вы, наверное, видели репортажи по телевизору о ночных акциях, там, где всё в чёрно-зелёных тонах, и ходят люди с горящими ярко-зелёными глазами? Вот это и есть запись сделанная с Инфракрасной подсветкой.

Может применяться там, где нельзя применять другое освещение. Такая подсветка невидима для глаза, но зато её фиксирует видеокамера.

Можете провести опыт: наведите на камеру пульт дистанционного управления и нажмите на его кнопки. Глазом вы ничего не увидите, но на плёнке от пульта будет исходить вспышка.

Для того, что бы определить, нужна ли эта функция, определите, где вы будете ею пользоваться? На рыбалке ночью снимать своих друзей? Или фиксировать на плёнку спящий туристический лагерь?

В принципе, из чёрно-зелёного изображения можно сделать более привычное нам чёрно-белое. Но оцените реально – нужно ли вам это.

Вывод: скорее всего функция не нужна.

Портретный режим

Портретный режим отличается от остальных тем, что в нём в фокусе (резким) должен быть только основной объект, а всё, что находится за ним (фон) должно быть максимально размыто (не резко). Достигается это путём максимального открывания диафрагмы.

Этот режим есть практически на всех видеокамерах. Он будет полезным тем, кто снимает людей крупным планом (а не только пейзажи).

Вывод: режим полезный, но не настолько что бы быть решающим.

Запись на карту памяти (Flash-карту)

Для записи нормального видео – эта функция не нужна.

Во-первых, размер памяти ограничен, и на карту ёмкостью 1 гигабайт поместится не более 5 (пяти) минут полноценного видео.
Во-вторых, записать полноценное видео не удастся из-за довольно низкой скорости записи, поддерживаемой современными картами памяти.

Однако, для получения фильма готового к публикации в Интернете, функция будет полезной. Потому, что запись на карту памяти производится уже уменьшенного размера (это позволяет обойти ограничение по скорости записи данных).
Но оцените реально – на сколько велика вероятность того, что Вы будете публиковать в Интернете отснятый материал без какой-либо правки? А любая программа компьютерного видеомонтажа имеет возможность экспорта отснятого материала во все существующие форматы.

Вывод: функция не нужна (если флеш-карта - не основной носитель).

Цифровые фейдеры (встроенные эффекты)

Абсолютно бесполезная функция для цифровых камер, если последующий монтаж будет осуществляться на компьютере.

Это для аналоговых камер (когда отснятый материал монтировался методом линейного монтажа прямо на видеомагнитофоне) эффекты вроде затемнений, размытия и т.п., было возможно наложить только в момент съёмки. Теперь же любая компьютерная программа видеомонтажа имеет гораздо больше подобных эффектов, которыми к тому же можно управлять (делать их короче или длиннее). Поэтому настоятельно рекомендуется во время съёмки фейдерами вообще никогда не пользоваться.

Кстати, если вы много снимаете, то довольно скоро такие эффекты вам начнут надоедать, и вы вернётесь к монтажу «стык в стык», и из всех эффектов будете пользоваться только «плавным переходом одного изображения в другое», как в профессиональных телепередачах.

Вывод: цифровые эффекты в цифровой видеокамере не нужны.

Титры

Покупая цифровую камеру, вы явно будете монтировать фильм на компьютере. И все титры можно наложить в программе видеомонтажа. Для этого у неё в сотни раз больше возможностей, чем у видеокамеры.

Вывод: в цифровой видеокамере не нужны.

Возможность цифрового монтажа на камере

Такая функция нужна только для монтажа фильма в «полевых условиях»: например, когда ещё во время поездки, без компьютера, вам нужно смонтировать фильм, потому что потом на это не будет времени.

Тем, кто собирается монтировать свой фильм на компьютере, эта функция вообще не нужна.

Теоретически, можно придумать ей какое-нибудь применение, например, для того, что бы сразу исключить «неудачные места», и не тратить место на жёстком диске компьютера на запись заведомо ненужного материала. Но в действительности, вряд ли вы будете этим пользоваться.

Вывод: возможность цифрового монтажа в цифровой камере не нужна.

Время работы от аккумулятора

Немаловажная характеристика, от которой зависит комфортность съёмки. Содержит несколько параметров: время работы просто включённой камеры, время работы в режиме просмотра, и время работы при съёмке.

Не стоит думать, что если нужно снять материала на 1 час, то и аккумулятор должен работать в режиме съёмки только одни час. Это верно только для съёмки непрерывных событий, например, театральных постановок. Обычно нужно время на то, что бы выбрать сюжет, посмотреть, как он будет выглядеть в видоискатель, потом попробовать другой ракурс (опять же с использованием видоискателя), и только потом можно нажимать кнопку «Запись». Да и не будешь же включать-выключать камеру каждые пол минуты (кстати, на то, что бы при включении вытянуть плёнку из кассеты, а при выключении убрать её обратно тоже тратится энергия), поэтому камера обычно остаётся включённой всё время, даже если за 3 часа удаётся снять только 30 минут фильма.

Обратите внимание на то, что производители камер часто снабжают свои камеры аккумуляторами малой ёмкости (что бы сделать комплект более дешёвым), и аккумуляторы придётся докупать. Поэтому ориентируйтесь не на время работы камеры с аккумулятором входящим в комплект, а на время, которое можно работать с докупленным аккумулятором за отдельную плату.

Стоит сказать про другую уловку: иногда производители указывают в рекламе максимальное время работы, которое возможно только с каким-нибудь супер-аккумулятором, который нужно приобретать отдельно, и который стоит довольно дорого (цена 200-300$ для суперёмкого аккумулятора может считаться нормальной).
При этом максимальное время работы указывается при отключённом ЖК-мониторе, отключённых цифровых функциях, и т.д.

Вывод: оценивайте время работы от аккумулятора, который можно докупить отдельно, и считайте, на сколько при этом увеличивается стоимость камеры.

USB-2 (USB) вывод

Требуется для перекачивания в компьютер фотографий, снятых на Flash-карту.
Полезно также для тех, кто собирается публиковать свои фильмы в Интернет. Только при этом размер изображения в 4 раза меньше (в 2 раза по высоте и 2 раза по ширине), чем стандартный кадр стандарта PAL.

Для полноценного видео – бесполезен, т.к. скорость передачи данных по нему недостаточна для передачи в реальном времени картинки с видеокамеры. USB-2 способен только на передачу видеоряда для Интернета (т.е. уменьшенной). А видеокамера соединяется с компьютером кабелем другого стандарта: IEEE-1394.

Вывод: для видео обычный USB – не нужен.
Нужен только для переноса в компьютер записанного на Flash-карту.

Разъёмы

Для того, что бы «перенести» видеофильм в компьютер нужен только один разъём: IEEE 1394. Подключив к нему кабель, вы сможете «переносить» по нему и видеоизображение, и звук, при чём как из камеры в компьютер, так и из компьютера в камеру (например, для записи обратно на кассету). Такой разъём обычно скрыт под крышкой, и во время съёмки не виден.
Он есть у всех цифровых видеокамер.

Для подключения штатива с пультом управления (обычно такие пульты производит та же фирма, что и видеокамеру), нужен специальный разъём. Такой разъём должен быть легко доступен, что бы не приходилось каждый раз для подключения штатива выковыривать крышку.
(Не путайте разъём для внешнего пульта с резьбовым гнездом для установки камеры на штатив.)

Остальные разъёмы – по вашему вкусу. Разъём для наушников, для подключения внешних микрофонов, внешних осветителей, и т.п.

Разъёмы типа s-video, или аудио-выходы понадобятся только если вы собираетесь подключать вашу камеру к телевизору напрямую.

Вывод: обязателен только разъём IEEE 1394 (и так есть во всех цифровых камерах).
Разъём для пульта лучше иметь доступным, а не упрятанным под большую крышку.
Если Вы пользуетесь наушниками, внешними микрофонами или осветителями - проверьте наличие разъёмов для них.

Габариты камеры

Выбирая камеру по габаритам, нужно чётко представлять себе – какого качества фильм вы хотите получить.
Человек, который на ходу снимает миниатюрной камерой надетой на руку, смотрится очень эффектно. Но только сам человек, а не его фильм. Фильмы, снятый таким образом просто невозможно смотреть: на экране будет постоянно прыгающее изображение, смотреть которое можно заставить только очень близких друзей, и то, только если они находятся в кадре.
Одной рукой видеокамеру удержать невозможно. Это факт.

Поэтому для съёмки качественного видео камеру нужно придерживать двумя руками. Обычно – за объектив (ни в коем случае не за видоискатель, как это показывают в рекламе).

При этом лёгкую миниатюрную камеру зафиксировать в одном положении крайне сложно, поэтому не гонитесь за миниатюризацией: камера должна быть такой, что бы её было удобно держать двумя руками.

Ибо несмотря на все технические характеристики, снимает фильм всё-таки не камера, а оператор.

Вывод: выбирайте камеру, с которой вам было бы комфортно снимать.

Комплект поставки

В комплект поставки входят, кроме камеры и Руководства пользователя:
- Зарядное устройство.
- Аккумулятор (минимальной ёмкости).
- Соединительный кабель IEEE 1394.
- Для камер с Flash-картами – соединительный кабель USB.
- Иногда пульт управления.
- Если камера может подключаться к телевизору через специфический разъём – кабель для подключения.
Остальное – по желанию производителя.

Программное обеспечение для видеомонтажа поставляемое бесплатно, обычно является облегчённой версией профессионального продукта, который можно купить отдельно (за сравнительно небольшие деньги). Поэтому обращать внимание не его наличие или отсутствие не стоит.

Что предстоит докупить отдельно

1. Защитная линза (фильтр, стекло) для объектива.
Вы снимаете не в стерильных условиях, и пыль обязательно будет осаждаться на камере. Поэтому вам предстоит достаточно часто протирать объектив, а он требует очень бережного отношения, которое в условиях улицы обеспечить крайне сложно.
Поэтому лучше протирать защитную линзу. Потому что в случае чего её можно легко сменить, заплатив за линзу 10-20 у.е., а не за новый объектив.

2. Дополнительный аккумулятор.
Производители обычно комплектуют свои камеры аккумуляторами минимальной ёмкости, что бы максимально снизить стоимость комплекта. Поэтому вам будет необходим дополнительный аккумулятор приемлемой ёмкости.
Их тип обычно указывается в Руководстве пользователя.
А тем, кто собирается снимать много, не помешает и 2 аккумулятора. Впрочем, брать аккумуляторы «про запас» не стоит, т.к. во-первых, они имеют свойство портиться от времени, а во-вторых, их стоимость постоянно снижается, и если второй аккумулятор понадобится вам только через пол года, возможно, через пол года он будет стоить значительно меньше, чем сегодня.

3. Плата видеозахвата для компьютера.
Для того, что бы «переписывать» фильм с камеры в компьютер, на нём должна быть специальная плата для видеозахвата с разъёмом IEEE 1394.

У некоторых современных компьютеров такой разъём уже есть на видеокарте (смотрите описание на видеокарту или изучите разъёмы на ней).
Для других, такую плату придётся купить. Платы видеозахвата существуют как для цифровых камер (подключаемых через IEEE 1394), так и для аналоговых (через стандартные аудио-видео входы или s-video), так и комбинированные. Если у вас только цифровая камера – аналоговые входы вам не нужны.
При выборе обратите внимание на то, что программы для видеомонтажа работают не с каждой платой! Для старых моделей плат Вы не сможете воспользоваться новыми версиями программного обеспечения. Поэтому выбирайте плату после выбора программного обеспечения.
Сегодня на рынке самыми популярными являются Adobe Premiere и Pinnacle Studio (фирма Pinnacle выпускает и платы видеомонтажа). Программы идентичны по возможностям – каждый выбирает то, что ему нравится.

Перспективы развития телевизионных стандартов

Современные телевизионные стандарты основаны на параметрах определённых почти полвека назад: это разрешение 720х576 точек и частота обновления полукадров – 50 кадров в секунду.
И какой бы совершенной ни была камера – большее разрешение просто не нужно.

Однако прогресс не стоит на месте. В ближайшее время намечен переход на новый стандарт – телевидение высокой чёткости. (Опытное цифровое вещание в этом стандарте ведётся в России с 2006 года.)
Изначально существало 2 основных стандарта телевидения высокой чёткости: 1280x720 или 1920х1080 точек. Оба он называются «телевидение высокой чёткости» («HD» или «HDTV»).
Но, как вы понимаете – это абсолютно разные стандарты. Разрешение 1280x720 точек c прогрессивной развёрткой принято Америке, а 1920х1080 с чересстрочной развёрткой – в Европе.
Российские чиновники сделали выбор в пользу стандарта 1920x1080i.

Так что нет смылса покупать телевизоры с разрешение меньше, чем 1920х1080.

Лет десять назад планировалось, что к 2015 году российское телевидение полностью перейдёт на новый стандарт (стимулом к развитию была олимпиада 2014 года, которую транслировали уже в новом стандарте), в расчёте на новый стандарт будут выпускаться новые телевизоры, а к старым (нецифровым) будут выпускаться специальные адаптеры. Но жизнь внесла свои коррективы, и сегодня говорить о массовом переходе на новый стандарт пока не приходится.

Однако, заграничные производители выпускают все новые видеокамеры уже под новый стандарт. Стоят они не на много дороже, чем старые (с разрешением 720х576 точек - полноценный PAL), но за ними будущее.

Вывод: покупаем камеру стандарта 1920x1080i.

Перспективы развития видеокамер

С момента первого написания статьи, я несколько раз переписывал отдельные пункты.
И чаще всего – раздел о носителях информации.
Запись на плёнку – это аналоговое наследие. Теоретически легче всего записывать изображение на флэш-карту: у неё нет вращающихся частей, поэтому качество запись не зависит от тряски, да и энергопотребление при записи на флэш-карту резко сократится.
Однако, технологически всё ограничивается предельной скоростью записи. Раньше производители выходили из положения применяя алгоритмы сжатия, позволяющие передавать для записи меньший объём данных, но при этом приходилось ухудшать качество изображения.

Сегодня, скорость записи на флэш-карты возрасла на столько, что уже можно записывать изображение в реальном времени без потери качества даже в формате HDV. Кроме того, постоянно увеличивается и объём флэш-карт, и уже сейчас на карту размером с кассету можно записывать гораздо больше.
Сегодня (2009 год) предлагаются профессиональные камеры стандарта HDV с записью на flash-карту. Они удобны также тем, что при монтаже на компьютере больше не нужно тратить время на «перегонку» изображения с кассеты на компьютер, а можно работать непосредственно с flash-картой. (См. AVCHD)

С исчезновением громоздкого лентопротяжного механизма, уменьшаются размеры камер и энергопотребление.

Другое приятное новшество, которое ожидает нас в ближайшем будущем – стабилизаторы изображения станут более умными, и смогут компенсировать практически любое дрожание ваших рук.
Технически электронная стабилизация происходит так: камера, прежде чем отправить кадр на запись – сравнивает его с предыдущим. И по результатам сравнения «смещает» кадр так, что бы большинство деталей нового кадра совпадало с предыдущим. (Отсюда, кстати, слабое место электронного стабилизатора – работа при приближении и удалении, когда «сравнивать» становится сложнее.)
Разумеется, размер матрицы при этом таков, что имеет «запас» пикселей со всех сторон он «основного» рабочего поля.
При достаточной мощности процессора такое «сравнение» можно сделать более точно, а при достаточном размере матрицы компенсировать довольно большие отклонения камеры от первоначального положения.
Словом, с развитием технологий можно будет снимать качественные фильмы даже дрожащими руками.

И напоследок хочу сказать, что в фильм делает не камера, а человек. Видеолюбитель – это «оператор-режиссёр» в одном лице, снимая какой-либо эпизод нужно чётко представлять себе, зачем вы его снимаете, что хотите показать, и как он будет сочетаться с остальными эпизодами в вашем будущем фильме... Впрочем, это уже тема для отдельной статьи.

Успехов!

Последнее обновление - октябрь 2009.

См. также: Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Полезные советы по выбору техники (интересный сайт)

Как выбрать холодильник

Как выбрать DVD-плеер

Как выбрать лазерный принтер для дома

Как выбрать цветной струйный принтер

Как выбрать бытовой сканер

Как выбрать проводной телефон

P.S. Авторские права на данную статью принадлежат Калашникову Николаю.
Если вы увидите на другом сайте статью слово в слово повторяющую написанное здесь, знайте - авторы сайта украли её у меня.
Если вы увидите на другом сайте статью, повторяющую смысл и хронологию моей статьи, но с заменой некоторых слов, знайте - эта стаья была у меня также украдена.