Обо мне Этапы большого пути::Мои работы::Фотогалерея::Фотообои::Контакт
Полезные советы Как выбрать цифровой фотоаппарат::Как выбрать видеокамеру::Как выбрать диктофон::Ставим Windows

Интернет-сервис
Самоунитожающиеся записки
 
Хранитель экрана

"Текстовые часы" хранитель экрана для Windows

Как выбрать видеокамеру?

Скачать в PDF-формате

Как выбрать видеокамеру? На какие характеристики обращать внимание при покупке, а какие игнорировать? И что скрывается за рекламируемыми параметрами видеокамер?
Почему одни видеокамеры стоят 500 у.е., а другие 5000, если они делают одно и то же – записывают изображение на кассету в формате PAL. В чём разница?

Эта статья – не перечисление скучных терминов, в которых просто запутаться, а практические советы по выбору.


Цифровая, аналоговая или HDV?
Носитель (на что записывает камера)
HDV или AVCHD?
Баланс белого
Оптика
Угол обзора (фокусное расстояние видеокамеры)
Увеличение (Zoom)
ПЗС-матрица. Разрешение
Количество ПЗС-матриц
Шумность матрицы
Тип развёртки
Стабилизатор изображения
Видоискатель
Жидко-кристаллический экран
Функция «Зебра»
Наличие ручных регулировок выдержки и диафрагмы
Определение точки резкости или точки освещённости
Временное переключение на ручной фокус
Функция компенсации заднего света
Минимальная освещённость
Режим ночной съёмки
Фонарь подсветки
Инфракрасная подсветка
Портретный режим
Запись на карту памяти (Flash-карту)
Цифровые фейдеры (встроенные эффекты)
Титры
Возможность цифрового монтажа на камере
Время работы от аккумулятора
USB-2 (USB) вывод
Разъёмы
Габариты камеры
Комплект поставки
Что предстоит докупить отдельно
Перспективы развития телевизионных стандартов
Перспективы развития видеокамер
 
Форум - вопросы и ответы >

Видеокамера. Аналоговая, цифровая или HDV?

Аналоговые видеокамеры сегодня уже не выпускаются. Сегодня все камеры цифровые (независимо от того – пишут ли они на кассету или на диск). Разница только в стандартах.

Стандартные цифровые камеры снимают в стандарте PAL – том самом, в котором сегодня ведётся телевизионное вещание. Но в наши дни происходит постепенный переход на новый стандарт – телевидение высокой чёткости (или HDV), на него перейдёт и телевидение, и бытовые магнитофоны.
Наверняка, снятое вы захотите посмотреть через несколько лет (особенно если это рождение ребёнка, выпускной или свадьба). И делать вы это будете уже на новом магнитофоне. Смотреть это на обычном DVD всё равно, что сегодня смотреть фильм снятый на VHS-кассету.

Видеокамеры стандарта HDV сегодня хотя и стоят значительно дороже, чем обычные (стандарта PAL), но если есть деньги – лучше взять именно HDV.

Вывод: покупаем видеокамеру стандарта HDV.

HD или HDD?

Это совершенно разные понятия, которые часто путают. HD – означает, что камера работает в режиме высокой чёткости (новый стандарт i1080). HDD – в камере используется жёсткий диск (Hard Disk Drive) в качестве носителя.

Носитель (на что записывает камера)

На что пишет камера – на жёсткий диск, на сменный диск или на кассету – не влияет на качество изображения (поверьте, производители хорошо подумали, прежде выпустить данную модель).
Единственная разница – в удобстве пользования.
Например, я снимаю помногу, и потом монтирую фильмы на компьютере. Поэтому мне удобны кассеты: они не бьются, не ломаются, их можно «мять», ронять – плёнка находится в жёстком корпусе. И даже если на плёнке будет царапина (замятие) – будет бракованной одна секунда записи.

Тем, кто не монтирует фильмы, а просто снимает большими кусками, а потом полностью смотрит отснятое – удобнее пользоваться сменными дисками. Они хороши тем, что сразу после съёмки их можно вставить в DVD-магнитофон и смотреть как обычный диск.
Естественные минусы – хрупкость носителя, и боязнь царапин. Если вы нанесёте хотя бы маленькую царапинку – у вас будет испорчен значительный кусок фильма (несколько минут), а царапина через всю поверхность диска и вовсе сделает невозможным его прочтение.

Наконец, жесткий диск. Он удобен для тех, кто не снимает слишком много. Обычно ёмкости жёсткого диска хватает на целый день записи (в разумных пределах). Его нельзя поцарапать – т.е. снятые данные будут защищены.
Однако, большим минусом является то, что снятое каждый раз нужно переписывать на компьютер, что бы освободить место для новых записей. Это не проблема, если после съёмки вы имеете доступ к своему компьютеру. Но, например, в отпуске, вы будете ограничены ёмкостью диска.

Тогда как кассеты или сменные диски можно купить где угодно, и можно привезти с собой целую коробку, положить на полку «до лучших времён».

Вывод: покупайте то, чем вам будет удобнее пользоваться.

HDV или AVCHD?

Оба формата записывают видео в формате высокой чёткости. Различаются они только алгоритмом сжатия, у AVCHD (кодека - AVC/H.264) – он более качественный и быстродейственный, что позволяет в режиме реального времени записывать картинку более высокого качества, т.е. с меньшими потерями от сжатия.
В результате появляется возможность записывать изображение действительно в разрешении 1920х1080, а не как многие камеры – записывают 1440х1080, а затем при воспроизведении растягивают его до 1920х1080.
Сегодня сжатие AVCHD применяется в основном для записи на Flash-карты (такие камеры активно продвигает «Panasonic»); запись на flash-карту позволяет легко и быстро найти любой фрагмент записи, и просматривать flash-карту на компьютере.
Однако, стоит учесть, что возможность более качественной записи не означает её реализацию – многое зависит от матрицы, оптики, и «маркетинговой политики»: некоторые фирмы стремясь указать как можно большее время записи на носитель (вспомните слоганы типа «80 часов записи на встроенный диск») жертвуют качеством записи, а в этом случае AVCHD не даёт никакого преимущества перед обычным HDV, поэтому однозначно сказать, что AVCHD камера лучше, чем HDV – нельзя.

К временным недостаткам можно отнести требовательность к аппаратным ресурсам (необходимы для распаковки записи при воспроизведении). Соответственно, и видео-редактор у вас должен быть не старой версии (например, Premiere CS 4, а не CS 3). Впрочем, если у вас «современный» компьютер – это не проблема.

Таким образом, формат записи AVCHD является, безусловно, перспективным. А запись на носитель без вращающихся элементов (без кассеты или диска) снижает энергопотребление и увеличивает надёжность.

Вывод: при покупке интересуемся, в каком реальном формате производится запись (1920х1080 или 1440х1080), и если это 1920х1440 – выбираем AVCHD. В противном случае это не даст никаких преимуществ по качеству.

Баланс белого

Может быть ручной и автоматический.

Зачем вообще нужен баланс белого? Дело в том, что при различной освещённости меняется «цветовая температура» - т.е. цветовой оттенок объектов. Например, в домашних условиях при использовании ламп накаливания преобладают жёлтые тона, при использовании люминесцентных ламп – синевато-фиолетовые, при съёмках в сумерках – синевато-серые, на солнце – жёлтые. Наш глаз адаптируется к этим условиям, и мы не видим разницы, а вот видеокамера должна каждый раз определять, какой цвет считать белым.
И именно от этого «эталона» определяются остальные цвета.

На улице ярким днём видеокамера чаще всего правильно автоматически определяет белый цвет. Но часто встречаются ситуации, когда она не в состоянии сделать это самостоятельно. В результате изображение получается с жёлтым или синим оттенком.
Поэтому необходима возможность устанавливать баланс белого вручную.

Вспомните, с чего начинают работу профессиональные видео-операторы – с того, что ставят перед камерой белый лист и производят какие-то манипуляции. Так должны поступать и Вы перед началом съёмки в помещении.
Нередки ситуации, когда снимая в помещении на «автоматическом балансе белого», кто-то случайно пройдёт близко перед камерой, резко изменится освёщённость и камера «перестроит» баланс белого; при чём сделает это, скорее всего, неправильно. В результате съёмку приходится прекращать и настраивать баланс заново.
Поэтому в камере должна быть возможность не только ручного определения баланса белого, но и возможность отключения автоматического баланса.

Вывод: покупаем камеру только с возможностью ручной настройкой баланса белого, и возможностью отключения автоматического определения баланса белого.

Оптика

Качество оптики (оптической системы) трудно оценить по формальным признакам. И здесь не поможет даже наличие известных марок (Carl Zeiss и другие).
Оценить качество изображения можно только после пробной съёмки.

Но есть один параметр, о котором почти всегда забывают, который можно оценить – это максимальный угол обзор (минимальное фокусное расстояние)!

Угол обзора (фокусное расстояние видеокамеры)

Очень важный параметр, который практически никогда не указывается в рекламе.

Производители указывают только увеличение (Zoom). Но Zoom – это разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием. А от фокусного расстояния зависит угол обзора, т.е. то, что может войти в кадр.
Вспомните, сколько раз для того, что бы снять человека в полный рост вам приходилось отходить «подальше», потому что человек не влезал полностью в кадр? А если бы минимальное фокусное расстояние было меньше (т.е. угол обзора больше), то и отходить пришлось бы на меньшее расстояние (например, на 5 метров вместо 10).
А когда вам захочется снять большое здание, или красивый пейзаж, то «отойти подальше» для того, что бы всё попало в кадр, придётся на большее расстояние (например, не на 100 метров, а на 200). А это не всегда возможно.

Проделайте простой опыт: сложите пальцы колечком (в знак «ОК») и приближая и удаляя колечко от глаза смотрите через него: чем колечко ближе к глазу – тем больше в него видно. Аналогично и с фокусным расстоянием: чем оно меньше, тем больше входит в кадр.

В случае с объективами, при сильном уменьшении фокусного расстояния начинают сказываться оптические искажения, поэтому требуется более сложная, а значит, более дорогая конструкция. И конструкторы, что бы не увеличивать стоимость объектива (а значит и всей камеры) ограничивают минимальное фокусное расстояние. Поэтому у дешёвых камер, в кадр обычно попадает не так много, как дорогих.

Соотношения угла обзора от фокусного расстояния зависят от размера изображения на матрице, поэтому для видеокамер невозможно привести конкретную таблицу зависимости угла обзора от фокусного расстояния.
Для фотоаппаратов с размером кадра 24х36 мм (при расстоянии 16 мм – угол обзора равен 115 градусам, 18 мм – 100 град, 21 мм – 90 град, 35 мм – 64 град, 75 мм – 32 град). Как видите, при изменении минимального фокусного расстояния всего на несколько миллиметров угол обзора меняется очень значительно.
При равном фокусном расстоянии, чем матрица больше – тем больше угол обзора.

Соотношения угла обзора от фокусного расстояния зависят от размера изображения на матрице (именно изображения на матрице, а не размера самой матрицы), поэтому для видеокамер невозможно привести универсальную таблицу зависимости угла обзора от фокусного расстояния. При равном фокусном расстоянии, чем размер изображения на матрице больше – тем больше угол обзора.
Для «стандартизации» используют значение фокусного расстояния «в плёночном эквиваленте» - т.е. как у плёночных фотоаппаратов. Зависимость приведена в таблице:

Фокусное расстояние, мм 16 18 21 35 75
Угол обзора, град 115 100 90 64 32

Как узнать «эквивалентное фокусное расстояние»?
Я предлагаю простую формулу: <фокусное расстояние (мм)> * 1,77 / <размер матрицы (дюйм)>
Например, фокусное расстояние – 5,5 мм, размер матрицы – 1/3,1 дюйма, тогда эквивалентное плёночному фокусное расстояние равно: 5,5 * 1,77 / (1/3,1) = 9,735 / 0,323 = 30,2 мм.
Хотя, честно говоря, для большинства видеокамер такая формула не подходит, т.к. обычно матрицу делают гораздо больше, чем нужно для съёмки видео.

Как видите, при изменении минимального фокусного расстояния всего на несколько миллиметров угол обзора меняется очень значительно.

(Обратите внимание на то, что нас интересует фокусное расстояние не для фотокамеры, функции которой может выполнять видеокамера, и именно для видеокамеры. Значение такого параметра Вам вряд ли кто-то назовёт, поэтому легче выбирать камеру по углу обзора).

- Как определить угол обзора в магазине?

Обычно в больших магазинах видеокамеры стоят закреплёнными на стойке.
Установите на камере минимальное увеличение (что бы в кадр попадало как можно больше).
Попросите вашего приятеля встать перед камерой и вытянуть руки точно в стороны.
А теперь попросите его подойти или отойти от камеры так, что вы его вытянутые руки помещались точно в границах кадра. И заметьте расстояние от камеры – так камера у которой это расстояние будет минимальным имеет самый большой угол обзора.

Аналогичный эксперимент можно провести, например, с альбомным листом – приближая или удаляя его от камеры, и отмечая расстояние от листа до камеры.

- Можно ли изменить минимальное фокусное расстояние с помощью специальных насадок на объектив?

Можно. Но это будет уже дополнительная насадка, изменяющая вид камеры, на которую чаще всего не налезает бленда. Зачем вам такие трудности, когда можно сразу купить камеру с нужным фокусным расстоянием?

Вывод: при выборе видеокамеры обязательно интересуйтесь максимальным углом обзора!
(Требуйте у продавца сообщить вам его, и хотя далеко не каждый сможет указать его точно – настаивайте на своём).




Увеличение (Zoom)

Увеличение может быть оптическим и цифровым.
При оптическом увеличении изменяется изображение проецируемое непосредственно на матрицу, а при цифровом – проецируемое изображение остаётся без изменений, а увеличение происходит программными методами.

Подробнее:
При оптическом увеличении меняется фокусное расстояние – т.е. линзы удаляются или приближаются к объективу.
Вспомните детские опыты с линзой, когда её удаляешь или приближаешь к объекту – то видишь его то более увеличенным, то менее. Аналогично работает и объектив с переменным фокусным расстоянием (только линз там больше и механизм их перемещения более сложный).

При цифровом увеличении само изображение на матрице остаётся прежним, но из него выбирается часть, и «растягивается» на весь экран.
Попробуйте, например, на компьютере открыть jpeg-файл программой просмотра, и установите масштаб изображения 200%, 400%, 1000%. Что вы видите? Вместо чёткой картинки - отдельные крупные точки. Изображение при этом стало крупнее, вот только разглядеть детали всё равно невозможно, т.к. чёткость стала значительно хуже.
Аналогичный результат вы получите и при цифровом увеличении. Вроде бы изображение увеличилось, но на самом деле мелкие детали разглядеть не удастся.
Поэтому в установках видеокамер существует возможность ограничить увеличение только оптическим.

К тому же «цифровое увеличение» можно сделать уже в при монтаже – с помощью программы видеомонтажа.
Справедливости ради, отмечу, что цифровое увеличение сделанное камерой при съёмке будет более качественным чем увеличение добавленное при монтаже, но в большинстве случаев на глаз это не заметно.

Вывод: обращаем внимание только на оптическое увеличение, и не обращаем на цифровое.
Камера с параметрами „zoom 25/100” предпочтительнее, чем „zoom 15/1000” – т.к. в первом случае оптическое увеличение в 25 раз, а во втором – всего 15.

ПЗС-матрица. Разрешение

В рекламе указывается: «N мегапискелей».

ПЗС-матрица – это та самая деталь, в которой световой поток превращается в электрические сигналы, которые затем преобразуются процессором в специальный формат и записываются на плёнку.
Производители в рекламе гордо пишут о мегапиксельных, 2-мегапиксельных матрицах. Для видеосъёмки такие параметры абсолютно бесполезны!

Разрешение стандарта PAL – 720х576 точек, или 415 тысяч пикселей. Поэтому максимальное разрешение, которое может быть использовано видеокамерой - 0,415 мегапикселей (для NTSC – 0,350).

Это всё равно, что выбирать между пассажирскими автобусами с максимальной скоростью 150 км/ч, 250 км/ч или 350 км/ч. Всё равно максимальная скорость, на которой осуществляется перевозка пассажиров – 100 км/ч, поэтому «запас по скорости» в 50, 150, или 250 км/ч так и останется «запасом», который никогда не будет востребован.

- Зачем же нужны дополнительные пиксели?

Они нужны для цифрового стабилизатора изображения (см. Цифровой стабилизатор изображения).

Однако, сегодня начинают продаваться видеокамеры записывающие изображения для стандарта будущего – Телевидения высокой чёткости (см. Перспективы развития), для них нужно бОльшее разрешение.

Вывод: при выборе камеры не обращаем внимания на количество пискелей.

Количество ПЗС-матриц

Может быть одна или три.

Одной из важных характеристик матрицы (которую трудно оценить по формальным параметрам) является её цветопередача – т.е. то, на сколько точно передаётся каждый цвет. В существующих сегодня телевизионных стандартах изображение разбивается на 3 составляющие: красную, зелёную и синюю (RGB), поэтому на каждой матрице на один «заявленный в характеристиках» пиксел приходится 3 фотоэлемента, регистрирующих соответственно красную, зелёную и синюю составляющие. При этом неизбежна потеря качества как цветопередачи, так и чёткости изображения.

Поэтому в современных камерах для улучшения цветопередачи используют для каждого цвета отдельную матрицу, каждая из которых улавливает только свой цвет. Световой поток разделяют на 3, и каждый направляется на свою матрицу.
Качество цветопередачи и чёткость изображения получаются значительно лучше.

Вывод: берём камеру с 3 (тремя) ПЗС-матрицами.



Шумность матрицы

Каждая матрица имеет шумы – посторонние артефакты, возникающие на изображении.
При съёмке в яркий солнечный день они не видны, а вот если вы снимаете в условиях недостаточной видимости – шумы могут быть очень заметными.
Оценить их уровень можно только сделав пробную съёмку, что в магазинах практически невозможно.
Поэтому лучше заранее почитать результаты тестов видеокамер в Интернете.

Тип развёртки

Развёртка бывает прогрессивная и чересстрочная.

На экране телевизора (существующие телевизионные стандарты разрабатывались под электронно-лучевые трубки, где изображение формируется электронным лучом, пробегающим по экрану построчно) изображение формируется из 2 частей: сначала обновляются нечётные строки, затем – чётные. Таким образом, при частоте обновления изображения 25 кадров в секунду на самом деле оно меняется 50 раз в секунду, но каждый раз меняется только половина кадра.

Поэтому и видеокамеры записывали не 25 полных кадров в секунду, а 50 «половинных» кадров, каждый из которых состоял только из чётных или нечётных строк. Такая запись называется чересстрочной.

Однако, при просмотре отснятого материала на экране компьютерных мониторов, обладающих высокой чёткостью, из-за чересстрочной записи стали видны неприятные артефакты. Так при перемещении по экрану объекта вместо чётких границ видна «гребёнка».
Ещё больше видна она при печати фотографий с фильма.

Поэтому был придуман режим съёмки, при котором каждый кадр записывался полностью (на одном кадре записывались как чётные, так и нечётные строки), как в кино. Такой режим называется «прогрессивным».

Его минусы в том, что при этом теряется «плавность» перемещения – т.к. как обновление с частотой 25 кадров в секунду – это всё-таки визуально меньше, чем 50 полукадров в секунду.
Эта разница, кстати, хорошо видна при сравнении кино- и телефильмов.

Нужна ли прогрессивная развёртка? Для бытовых камер – нет.
А как же устранить «гребёнку»? Любая программа видеомонтажа имеет функцию «сглаживания», которая полностью её нейтрализует, и на экране монитора становятся видны плавные границы (именно не чёткие, а плавно размытые).

Вывод: для просмотра отснятых фильмов на обычном телевизоре прогрессивная развёртка не нужна, достаточно чересстрочной.
Но для просмотра фильмов на экране монитора или цифрового телевизора прогрессивная развёртка будет полезной.

Стабилизатор изображения

Стабилизаторы бывают двух видов: электронный и оптический

Очень важный элемент, который трудно оценить по формальным параметрам. Только пробная съёмка даст Вам представление о его качестве.

Стабилизатор нужен для того, что бы изображение на экране не дрожало. Ведь как бы «ровно» вы не держали камеру, вы всё равно не сможете удержать её в одном положении (если только Вы не профессиональный снайпер).
Особенно дрожание сказывается при съёмке с увеличением. Вспомните стрельбу в тире: на сколько сложно постановить ружьё в нужное положение и удерживать его так.

Для облегчения жизни оператора и служит стабилизатор. Он компенсирует дрожания.

Оптический стабилизатор – самый качественный. Конструктивно он состоит из гироскопических сенсоров, улавливающих направление и скорость колебания камеры; а также подвижных линз. Он улавливает широкий диапазон вибраций, компенсирует малейшие дрожания. В результате, несмотря на дрожание камеры, система линз вместе с матрицей всегда находятся в одном и том же положении относительно снимаемого объекта.
Минус у такой конструкции только один – относительно высокая стоимость.

Однако, стоит заметить, что на самом деле оптические стабилизаторы конструируются в расчёте не некую «центральную точку», которая остаётся (вернее, должна оставаться) практически неподвижной при дрожании камеры. Такой стабилизатор правильно работает только когда камера надета на руку (подавляющее большинство времени вы будете снимать именно так), а вот когда камеру снимают с руки и держат, например, за объектив и заднюю часть (например, при съёмке низко расположенных объектов), оптический стабилизатор может дать сбой.

Электронный стабилизатор работает по другому принципу: ПЗС-матрица в камере больше, чем нужно для съёмки. Камера сама выбирает «центр кадра», и область вокруг него; и когда это центр смещается – пытается «вернуть» его на место. Т.е. записывает изображение, которое проецируется не на центральную часть матрицы, а смещённое относительно центра.

Исходя из этого принципа действия, первым недостатком электронного стабилизатора является «залипание» изображения при попытке повернуть камеру. Т.е. камера считает, что вы не специально поворачиваете камеру, а что это тряска, и «компенсирует» это. В результате когда после съёмки неподвижного изображения вы начинаете поворот, для снятия панорамы, первое время изображение остаётся неподвижным, а затем происходит резкий «скачок» в сторону.

Кстати, при плавном повороте камеры, электронные стабилизаторы отключаются, что бы дать возможность снимать «плавно перемещающееся» изображение. Поэтому при съёмке панорам изображение чаще всего остаётся «нестабилизированным».

Но главным минусом электронного стабилизатора является ограничение на минимальную освещённость, при которой он работает. Поэтому часто в помещении, которое не залито ярким светом, электронный стабилизатор может просто не срабатывать.

Видоискатель

Видоискатель бывает цветным или чёрно-белым.

Практически все современные бытовые видеокамеры оснащаются цветным видоискателем. Это профессионалы выбирают чёрно-белый, так как только он позволяет быстро и правильно оценить разницу освещённости различных объектов. Впрочем, оставим игру светотени для них.
Лучше обратим внимание на ЖК-экран.

Жидко-кристаллический экран

Сегодня он есть практически во всех видеокамерах. Он позволяет увидеть снимаемое не только через видоискатель, прижимая видеокамеру к глазу, а выводит его на большой экран.
Это позволяет вести съёмку не только с уровня глаз, а из практически любых положений (поднять камеру над собой, или опустить на нужный уровень, приблизиться вплотную к снимаемому объекту).
Так же ЖК-экран можно развернуть на 180 градусов и снимать самого себя (добавлю от себя – весьма сомнительное удобство).
Через ЖК-экран можно просматривать отснятый материал самому и показывать его другим.

Лучше, что бы ЖК-экран был побольше – тогда и смотреть удобнее, да и качество картинки (особенно при ручном фокусе) можно тщательно разглядеть.
Сегодня предлагаются камеры с ЖК-экранами 180 000 – 200 000 пикселей. На них можно разглядеть и все детали.

Часто на них можно вывести полезные функции: например, определение «точки наводки на резкость» или «точки наводки на освещённость».
Это нужно для того, что бы при съёмке в сложных условиях (например, тёмный главный объект на ярком фоне) можно было быстро и точно указать камере, какой объект нам важен, и указать его. Тогда камера настроится на него (независимо от того, попадают ли в фокус другие объекты, и как они освещены), и вы снимите то, что хотите.

Естественно, экран, подразумевающий прикасания к нему пальцами, должен иметь защиту от отпечатков.

Функция «Зебра»

Очень полезная функция, которая наглядно показывает «пересвеченные» участки, т.е. такие, которые на экране будут абсолютно белыми.

Зачем это нужно? Наверняка, вы сталкивались с тем, что при съёмке пейзажей стоит взять в кадр чуть меньше неба, как оно на экране превращается из живописного синего (с облаками) в белое, как при пасмурной погоде. Причина в том, что функция автоэкспозиции (которая определяет освещённость снимаемого объекта) считает, что освещённость изменилась (т.к. в объектив попадает меньше света), и настраивается так, что бы земля на экране была хорошо освещена. При этом ярко освещённые объекты и небо получаются белым.
Аналогично, например, бывает при съёмках кого-то на фоне окна, или просто тёмного объекта на фоне яркого.

Через видоискатель бывает трудно оценить истинную освещённость. И в этом помогает функция «Зебра».
«Зебра» - отмечает чёрно-белыми полосками те участки, которые на плёнке будут выглядеть абсолютно белыми. И вы можете исправить свою ошибку: выбрать другой ракурс, или подстроить освещённость вручную.
Встречается несколько режимов «Зебры»: показ на 100% пересвеченных участков и, например, на 70% - т.е. участки пока не белые, но «потенциально опасные».

Вывод: берём видео-камеру с функцией «Зебра».



Скачать в PDF-формате Окончание статьи здесь >
 

P.S. Авторские права на данную статью принадлежат Калашникову Николаю.
Если вы увидите на другом сайте статью слово в слово повторяющую написанное здесь, знайте - авторы сайта украли её у меня.
Если вы увидите на другом сайте статью, повторяющую смысл и хронологию моей статьи, но с заменой некоторых слов, знайте - эта стаья была у меня также украдена.